La mitologia della storia di questo territorio plasma anche l’origine di questo vitigno particolare, polposo e buccioso, dal tannino morbido. A circondare le vigne distese di verdure, olivi, cereali… Sapori decisi ed eleganti. E un vino che ha trovato la via del futuro.

Il territorio

La Capitanata, la Daunia o semplicemente il Foggiano, le campagne del Tavoliere pugliese strette tra la coda d’Appennino e il promontorio del Gargano, liberate da un mare e da un cielo infinito che si fondono nel blu; e campi sterminati, pietra, uliveti, capolavori medievali e barocchi, influenze greche e saracene tra splendori e contraddizioni, profili ruvidi e cuori caldi, l’eco delle transumanze abruzzesi, quello della dominazione spagnola… Talvolta per definire un territorio non basterebbe viverci, abitarlo da generazioni, figurarsi attraversarlo seppur a caccia di incontri, parole, idee; puoi al massimo cogliere un pretesto, il simbolo che in un lampo sembra racchiuderne l’essenza.

L’uva e la mitologia

Prendi per esempio quest’uva dalla buccia spessa e nera, col suo acino polposo che matura tardi ma restituisce fierezza, potenza, e volendo anche trame tanniche raffinate, note di fiori e piccoli frutti rossi, folate di brezza marina. Era buona per il taglio, l’uva di Troia, aveva tutte le caratteristiche giuste per far da spalla a certi esili vitigni del nord: colore intenso che vira al violaceo, grado alcolico importante, ottime rese quantitative specialmente nell’evolversi delle coltivazioni a tendone. Ma ci si è accorti che è troppo bella, buona, identitaria e nobile per disperderla nel sangue degli altri, per cui si è preferito rimetterla al centro, adoprarsi per restituirle il palcoscenico che merita.

Il mito la vorrebbe figlia dell’eroe greco Diomede, che finita la guerra vagabondò per l’Adriatico e risalì il fiume Ofanto portandosi appresso pietroni e tralci di vite dalla città di Troia. Altre piste riconducono alla più vicina Troia pugliese, un comune alle appendici dei Dauni (ospita la Concattedrale romanica col rosone a undici raggi che compariva nelle vecchie banconote da 5.000 lire), oppure alla città albanese di Kruja, o alla Rioja spagnola. Il finale non cambia, ed è questo inizio di recupero e rilancio, nonché una giovane Doc (Tavoliere Nero di Troia, ancora utilizzata da pochi produttori) e nuove sperimentazioni che fanno presagire un futuro prossimo assai intrigante.

Si parte da San Severo

Il viaggio può cominciare da San Severo, a suo tempo capoluogo di Capitanata, paese simbolo del barocco pugliese con diciotto chiese storiche, cunicoli di cantine a formare una sorta di città sotterranea e d’intorno una vasta, ondeggiante pianura calcarea dedicata perlopiù a oliveti e uve bianche. Ma l’azienda D’Alfonso Del Sordo, ovvero la storia del vino di zona (fu avviata nel 1860), è anche artefice del riscatto del grande Nero, quello di Troia.

Gianfelice segue 35 ettari e una produzione di circa 200mila bottiglie annue con attitudine da artigiano, un occhio al mercato e i piedi saldi nella tradizione. Nel 1993 era un giovane laureato in giurisprudenza, quando il padre Antonio morì in una sciagurata disgrazia aerea e gli lasciò il timone tra le mani. Puntò subito alla caratterizzazione dei vini, tracciando rotte che guardavano all’estero ma rivalutando le uve autoctone, di proprietà e vendemmiate a mano, alcune provenienti da vigneti di oltre quarant’anni. «Il tempo di orientare la bussola, anche affidandoci a enologi affermati come Severino Garofano e Luigi Moio, per poi capire che l’azienda aveva un’identità e poteva imporla, trasmettendo il proprio carattere». A monte l’idea di smarcarsi dalla cultura locale, che badava più alla quantità che alla qualità, finché tutta la Puglia enoica non ha cominciato a crescere “seppur a doppia velocità, perché era il Salento a fare da traino”.

Guado San Leo è il cru aziendale, da un raro clone a bacca piccola di Nero di Troia, il Bombino è il fratello bianco che gli fa da contraltare: “Hanno enormi potenzialità espressive, sapranno affermarsi oltre ogni aspettativa”. La tenuta Coppanetta, ai piedi del promontorio Garganico, è il cuore delle produzioni, ed è qui che sorgono le cantine per vinificazione e imbottigliamento.

“Nessuna ricetta assoluta, massima attenzione per interpretare lo spirito del produttore e la vocazione del territorio” dice Cristiano Chiloiro, giovane enologo tarantino cresciuto in Romagna, con precedenti esperienze a fianco di Cotarella e Soldera. “Territorio che talvolta non ha saputo cogliere l’attimo e guardare avanti” gli fa eco Gianfelice; “è una parola semplice, territorio, ma la si riempie coi fatti, mettendo insieme storia, tempo, relazioni umane e moltissimo lavoro”.

Nei dintorni, numeri importanti e risultati di rilievo per tenuta Coppadoro, realtà imprenditoriale avviata agli albori del Duemila con ambiziosi obiettivi di leadership. I tre vigneti delle “contrade” Ratino, Cotinone e Coppadoro formano il giardino del sogno, 125 ettari in produzione e altri 40 che attendono un pieno impiego. Guidata da una gruppo giovane ed entusiasta, l’emblema aziendale è racchiuso nel fiore del cardo stilizzato nel logo, “simbolo di crescita ed eleganza”. I loro Nero di Troia sono Stibadium, con intensa macerazione sulle bucce e dodici mesi di affinamento in barriques, e Brando, a incarnare “la dedizione dell’omonimo viticoltore che ha curato le nostre viti con instancabile passione per un’intera generazione”.

Il viaggio continua in compagnia di Valentina Passalacqua e il suo progetto avviato nell’abbraccio della biodinamica e della Montagna del Sole, di Alberto Longo, che ha dato forma ai suoi sogni affondandovi le radici di 35 ettari vitati, rilevando un’antica masseria denominata Fattoria Cavalli. E di diverse aziende a sud di Foggia: Podere 29, Cantine Spelonga e Cantine Paradiso.

a cura di Emiliano Gucci

QUESTO È NULLA...

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