Quanta finezza e freschezza: i vini di Arianna Occhipinti che abbattono gli stereotipi sul Sud

Il primo step per Arianna Occhipinti è stato sfatare il pregiudizio ancora ingombrante secondo il quale i rossi del Sud – perlomeno fuori da luoghi “speciali” come l’Etna – sarebbero sempre muscolosi e alcolici. A Vittoria, nel sud-est della Sicilia e a una latitudine più meridionale di Tunisi, è stata tra i primi produttori a valorizzare un contesto quasi anomalo, dove suoli calcareo-sabbiosi e un vitigno autoctono straordinario, il Frappato, permettono di avere acidità elevate e alcol moderato – mai sopra i 13 gradi – anche a fronte di un clima torrido ed estremamente siccitoso, peraltro senza ricorrere a nessun sotterfugio enologico. I suoi mantra? Agricoltura biologica (e biodinamica non certificata), fermentazioni spontanee, più cemento che legno in affinamento e nessuna filtrazione. Sul secondo dei quattro è categorica: «Senza fermentazione spontanea é difficile produrre un grandissimo vino: c’è sempre qualcosa che manca», sostiene.

Le contrade di Vittoria: un modello quasi borgognone

La seconda sfida, più recente, è stata introdurre un modello produttivo quasi borgognone in zona, puntando sulle singole contrade. Un po’ come in Cote d’Or, a Vittoria suoli ed esposizioni sono abbastanza omogenei, ma cambia la matrice geologica e varia di conseguenza anche il profilo del vino. E se Il Frappato, il suo vino più celebre, origina da due contrade diverse, le tre etichette di punta prodotte con la stessa uva sono ricavate da appezzamenti singoli: Pettineo per PT, con vigne fino a 60 anni d’età su sabbie rosse; Bombolieri per BB, accanto alla cantina, caratterizzata da una prevalenza di calcare bianco; e Fossa di Lupo (FL), da cui la sua impresa è iniziata poco più di vent’anni fa, con un profilo di compromesso tra sabbia e calcare. 

L’annata 2023 dei tre vini non ha visto la luce per via della peronospora: le uve rimaste sono finite in un Vino di Contrada unico, celebrativo del 20esimo anniversario dalla fondazione dell’azienda. Ma i campioni di vasca del 2024,  in affinamento fino al prossimo autunno,  promettono già bene: PT (Pettineo) è ipnotico per ariosità e delicatezza. Il paragone con un Pinot Nero di Cote de Nuits non è del tutto azzardato; BB (Bombolieri) potrebbe superarlo per profondità ed espansione in evoluzione, anche se ora è più riservato. FL (Fossa di Lupo) é più incerto: vorrebbe essere l’anello mancante, ma rimane leggermente più scuro e austero. 

Il prossimo passo? Valorizzare il Grillo. «Uno dei pochi vitigni bianchi italiani capaci di competere con i grandi del mondo – spiega Occhipinti – avrei potuto piantare qualunque altra cosa, ma null’altro mi avrebbe dato un vino così distintivo». Per l’espressione di contrada, SM, introdotta nel 2020, ci spostiamo a Chiaramonte Gulfi, sui Monti Iblei. La vigna si trova su un costone calcareo in contrada Santa Margherita, circondato dal bosco, a 500 metri sul livello del mare. Un microcosmo completamente diverso da Vittoria, anche se dista solo un quarto d’ora d’ auto. Ma nel calice il filo conduttore é lo stesso: freschezza, alcol moderato, uniti, però, a un accenno ossidativo, nello stile di alcuni vini icona di vignaioli transalpini di cui Arianna – a giudicare dalle bottiglie stipate negli angoli della sua cantina – è grande fan.

Gli assaggi: cinque vini per capire Arianna Occhipinti

95/100

SM 2024

Affinato per metà in acciaio per l’altra metà in botte grande, questo Grillo ha un naso originale che unisce tratti affumicati, di nocciola e fieno a un’espressione del frutto molto originale, tra agrumi canditi e banana verde. Salino, sferzante, ma con una nota più evoluta e mielata sul fondo che dà spessore e complessità, ancora più evidente nell’annata precedente – 2023  – servita di fianco. L’impronta del legno, leggerissima, accompagna senza sovrastare; il finale é lungo, cremoso e allo stesso tempo rinfrescante. 

95/100

Vino di Contrada 20 ° 2023 

Frappato in purezza, tre contrade assemblate, 100% grappolo intero, solo cemento. Ha un naso poliedrico: il classico frutto rosso del vitigno s’intreccia con toni selvatici, terrestri e una nota umami. Abbina succosità, immediatezza del sorso e freschezza vibrante a uno spessore retro-olfattivo non indifferente. Il frutto, di grande purezza, é protagonista in tutta la progressione, ma alternato a salinità, spezie e tanto altro che ci fa pensare che sosterrà bene anche l’invecchiamento.  

94/100

Cerasuolo di Vittoria Grotte Alte 2021

L’unico rosso della linea affinato totalmente in botte da 5000 litri. Forse il più classico, appena segnato dal rovere al naso, ma con un bel respiro floreale e balsamico di fondo. Diverso in bocca: freschissimo, agile, raffinato. Il tannino è molto delicato, il finale profondo tra frutto fragrante, richiami officinali e iodati. 

91/100

Serracalcara 2025

Nuovo vino, stessa uva di SM – ovvero il Grillo – ma coltivata in contrada Bombolieri di Vittoria. Il risultato è un bianco più sottile, meno ossidativo, anzi lievemente riduttivo sulle prime, con toni pepati e di erbe spontanee insieme a un accenno di pietra focaia. La progressione mette insieme un tratto più mediterraneo – e piacevolmente rustico, quasi di cappero sotto sale –  con un finale giocato tutto in freschezza, quasi nello stile di un buon Chablis. 

90/100

Il Frappato 2023

Annata complicata, penalizzata dalla peronospora. Ne viene fuori una versione leggermente più timida del solito, con un frutto molto fresco, accompagnato da richiami vegetali e marini. Snello, senza fronzoli, con un tannino appena asciutto, ma anche tanta freschezza e giusta parte fruttata che lo rendono facilmente spendibile in tavola. 

Foto di copertina Sonia Ricci