Sono poco più di 50 i chilometri (in linea d’aria) che separano la cima del Monte Vettore (2476 metri slm) dalla Costa Adriatica. Siamo nel Piceno, nel sud delle Marche e questo dato serve per far capire come in una zona tutto sommato non molto estesa ci possa essere una grande variabilità paesaggistica e, di conseguenza, microclimatica.
In questo territorio, il cui confine meridionale con l’Abruzzo è segnato dal fiume Tronto, dove i Monti Sibillini sembrano quasi fare fatica a concedere spazio alle colline (le pianure sono praticamente inesistenti), la viticoltura è presente da sempre. È nell’ultimo ventennio però (tranne qualche sporadico caso precedente) che i vini piceni sono finiti sotto i riflettori del mercato italiano prima, internazionale poi. Mertio degli instancabili produttori, che lavorando senza risparmiarsi, sono riusciti ad accrescere la fama delle loro produzioni.
I filari che scendono sulle pendici delle colline picene ospitano perlopiù varietà autoctone: al montepulciano (chissà se nelle Marche potranno ancora chiamarlo così, o saranno costretti a utilizzare nelle etichette il tanto strampalato quanto sconosciuto sinonimo “cordisco”) e al sangiovese sono destinati, di solito, i versanti più assolati: la combinazione delle due uve dà vita alla Doc Rosso Piceno, che in una zona ristretta della provincia di Ascoli Piceno può avvalersi anche della tipologia “Superiore”. L’anima bianchista del territorio è invece rappresentata dalla passerina ma soprattutto dal pecorino, autoctono conteso tra una parte e l’altra del Tronto di cui abbiamo parlato spesso: una Docg, Offida, tutela alcune delle massime espressioni del vitigno, prodotte nel Piceno.
Quella che segue è una breve lista di vini piceni: sono le etichette recensite nella guida Berebene 2024 di Gambero Rosso che hanno ottenuto valutazioni superiori ai 90 punti e che costano meno di 20 euro.
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