Mondeghili perfetti e menu anni '90: la trattoria di Milano dove spendi 10 euro

Che nome è, Crono? Non certo un nome da trattoria. Lo facciamo notare a Giulia, la titolare di questo gioiellino in via Pascoli, zona Città Studi a Milano, e lei fa la faccia di chi questa cosa se l’è sentita dire chissà quante volte: “E’ il nome della vecchia gestione, l’abbiamo lasciato così, non che mi piaccia, ma cambiar nome è sempre una seccatura”.

Una trattoria a metà strada tra passato e presente

E alla fine questo nome da dio greco, da orologiaio, da spedizioniere, che nulla c’entra con l’atmosfera casalinga del locale, è l’unica nota stonata di una sera che fila via liscia in un’insegna che si colloca nella quasi esatta via di mezzo tra le trattorie antiche sciatte ma autentiche che a Milano quasi non esistono più (anche se ogni milanese sostiene di conoscerne una ma di non dirla perché altrimenti “si snatura”) e quelle di nuova generazione che mimano l’atmosfera ma propongono una cucina evoluta e diremmo hipster, non fosse che questo termine è ormai finito in soffitta. Ma più vicina, alla fine, alle prime che alle seconde.

Clientela rilassata

Quando arriviamo ci sono sei o sette ragazzetti che sfumazzano fuori, il bicchiere in mano, appoggiati a un’auto, e lo prendiamo come un buon segno: giovani a loro agio lo sono sempre. Saliamo qualche gradino ed entriamo in un un ambiente pulito, scarno, quasi una trattoria di una stazione novecentesca: una sala con il bancone, poi un’altra ampia e tranquilla, e i fondo una porticina che dà accesso a un piccolo cortile con tre o quattro tavolini.

Il cortile interno

Tra sala, cortile e dettagli fuori dal tempo

I muri sono bianchi: specchiere, applique, piccoli quadri, foto antiche poggiate a una mensolina (saranno i parenti di Giulia o sono state acquistate a un mercatino della domenica? Ci dimenticheremo di chiederlo). In un angolo una piccola credenza con i registri contabili e una stampante, una specie di ufficetto open space, un po’ cringe e un po’ tenero. Ci viene voglia di dare un’occhiata alle fatture del 2023. C’è un calendario, e notiamo che è al mese giusto dell’anno giusto, cosa non scontata.

Lo stinco

Come si mangia da Crono

La carta è un foglio scritto a mano e con qualche pretesa di ordine, mandata in vacca dalle aggiunte scritte a meno. La proposta è piuttosto ampia anche se non particolarmente ricca di sorprese, qui si gioca il campionato della milanesitudine da ciclostile. Vanno molto le polpette, non c’è che dire (ci sono i mondeghili, ce ne sono al vino bianco, al sugo, di melanzane), poi il Risotto alla milanese, le Tagliatelle speck e zafferano, le Costine al forno, la Cotoletta alla milanese (molto richiesta, a giudicare da quante ne vedremo girare per la sala trasportate dai camerieri), le Scaloppine al Marsala, per contorno patate al forno, Fagioli con cipolla, una Catalogna con cavolo e uovo, un piccolo assortimento di formaggi lumbàrd (Taleggio, Gorgonzola, Grana Padano) e dolci casalingji: Affogato al caffè, Torta di nocciola con gelato alla crema, Tortino al cioccolato caldo con gelato alla crema. Una carta che arriva direttamente dagli anni Novanta dello scorso secolo, in nessun modo toccata dall’evoluzione culinaria, dalle quinoe, dai lardi di colonnata, della sostenibilità sbandierata, nella quale non si occhieggia al cliente con formule come “a modo nostro” e (vivaddio!) non si usano aggettivi o articoli determinativi. Quello che è, è scritto. Quello che è, si mangia.

La carta

…e come si mangia

Prima di tutto ci arriva una bruschettina al pomodoro, una sorta di inaspettato benvenuto dello chef (che scopriremo essere poi una cheffe, Alessandra). Prendiamo come antipasto un piatto di Mondeghili da condividere e si rivelerà una scelta vincente: le polpette schiacciate in stile milanese, mutuate dalle albondigas spagnole, sono in questo caso perfettamente eseguite, con dentro aglio e prezzemolo, e fritte magistralmente e accuratamente asciugate. Probabilmente la migliore cosa assaggiata nella serata. Poi arriva una Pasta e fagioli piuttosto asciutta, che non ricerca in nessun modo la facile strada della cremosità (ma forse un po’ avrebbe giovato). Quindi, per secondo, un primordiale Stinco al forno di rispettabili proporzioni  e molto carnoso e una Trippa in umido piuttosto piacevole.

Le formule del pranzo

In fin dei conti

Le porzioni sono abbondanti considerando i prezzi tutti tra gli 11 e i 16 euro (a parte l’Ossobuco con risotto alla milanese, che fattura 26 euro), a prendere due piatti a testa si spendono sui 50 euro. Da bere un discreto vino della casa: un Cabernet Sauvignon venduto a 6 euro il mezzo litro e 10 il litro intero. Il coperto ammonta a 1,50 euro a testa. Ma il miracolo è a pranzo con formule da 8 euro (primo e mezza acqua), 9 (primo, contorno e mezza acqua), 10 (secondo, contorno e mezza acqua) e 12 euro (primo secondo, contorno e mezza acqua).

Le foto sulla mensola

Servizio e vino

L’atmosfera è familiare, il servizio svelto e apparentemente asciutto, nulla è lasciato allo spettacolo o al folclore, ma basta fare una domanda alla sciura Giulia (che di cognome fa Fiorucci) per veder scoperchiato un pozzo di gentilezza e sapienza. Ci racconta di aver rilevato questo posto appena prima del Covid, di essersi riuscita a costruire una clientela abituale, di essere umile perché la ristoratrice non è il suo mestiere e ha ancora tutto da imparare, che sì, Crono non piace neanche a lei – ma questo lo abbiamo già detto – e di avere avuto qualche problema quando ha esposto una bandiera della Palestina che le è costata un pugno di recensioni negative da parte di chi non pensa che sia il mestiere di un ristorante prendere posizione politica (in particolare se non è la stessa sua).

Crono è in via Pascoli 15, a Milano. Il telefono è 3925067019, la mail [email protected]. E’ aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, il sabato solo a cena, chiuso l’intera domenica