Il giovane vignaiolo sardo che ha salvato un'uva quasi scomparsa

In Gallura non c’è solo il vermentino. Ai piedi del Limbara, tra i graniti dell’alta Gallura e i piccoli appezzamenti intorno a Luras, sopravvive una storia di vigne, varietà e adattamenti che rischiava di perdersi pezzo dopo pezzo. Luca Depperu Sassu, classe 1991, geometra di formazione e vignaiolo per scelta ostinata, da quasi dieci anni lavora proprio su questo crinale: tenere insieme il presente e ciò che restava ai margini, quasi dimenticato.

La sua azienda nasce ufficialmente con l’annata 2016. Non c’è una tradizione vitivinicola familiare strutturata alle spalle, né una proprietà già pronta da prendere in mano. «Io non avevo veramente niente», racconta. Da una parte e dall’altra della famiglia c’erano le classiche vigne per il vino di casa, ma niente di più. Il punto di partenza, semmai, è stato il mancato ricambio generazionale: vigne lasciate andare, o affittate, o in cerca di qualcuno disposto a occuparsene davvero. Luca parte così, prendendo terreni in affitto, recuperandone alcuni, riscattandone altri, costruendo poco per volta una piccola geografia personale.

Una vigna senza eredità: l’inizio di tutto

Nel frattempo, fa il geometra per otto anni, ma quel lavoro gli va stretto. Non tanto per insofferenza generica, quanto per un richiamo più preciso: la campagna, le vigne, la sensazione di essersi perso un pezzo importante. «Avevo tanti amici che da ragazzini andavano in vigna con il padre o con il nonno. Io questa cosa non l’avevo avuta e mi era rimasta qui».

Per cominciare, deve imparare tutto. Lo fa prima ascoltando i viticoltori più anziani del paese, poi capendo che non basta. Le informazioni si contraddicono, i metodi cambiano da uno all’altro. Così va a studiare, segue un corso di potatura della scuola Simonit&Sirch e torna a Luras con un’idea diversa di come si deve lavorare una vite. All’inizio lo guardano storto. «Quasi mi prendevano in giro», dice ridendo. Ma il punto, per lui, è proprio quello: capire, verificare, non ripetere per inerzia.

La storia più significativa, però, riguarda il retagliado bianco, antica varietà tardiva di cui a Luras si parlava da sempre, quasi come di un fantasma buono. Tutti la nominavano, nessuno o quasi la vinificava davvero. Luca ne aveva sentito parlare fin da ragazzo ma non era mai riuscito ad assaggiarla. Da lì nasce l’idea: se quest’uva è sempre stata considerata speciale, perché lasciarla scomparire? Il problema è che il retagliadu (come lo chiamano in zona) c’è, ma quasi solo come memoria.

La vecchia vigna di famiglia che lo ospitava, nella vallata di S’Abba Idolza, era stata abbandonata al punto da dover essere estirpata. E allora comincia una vera odissea burocratica e agronomica: bandi, dinieghi, ricerche di campi selezionati che ufficialmente non esistono, proprietari che non vogliono collaborare, materiale da vivaio perso durante il Covid, barbatelle ferme in porto.

Luca non molla. Cerca, insiste, trova infine a Monti un vigneto sperimentale regionale impiantato alla fine degli anni Novanta con soldi pubblici, che nessuno aveva pensato di utilizzare per la certificazione. Da lì riparte l’iter. Il 21 aprile 2021 riesce finalmente a piantare la nuova vigna di retagliado: mille piante, un fazzoletto di terra, ma sufficiente per rimettere in circolo una varietà che senza testardaggine sarebbe probabilmente sparita.

Un vino contemporaneo nato da una varietà antica

Quel lavoro oggi inizia a dare i primi risultati. Il retagliado di Luca è un bianco tardivo, naturalmente poco alcolico, che in un contesto come quello sardo dice già molto. La 2024, nata da una macerazione a grappolo intero di 35 giorni, è stata per lui una sorpresa felice: un vino equilibrato, capace di tenere insieme tensione e misura. E la cosa che lo colpisce di più è forse proprio la sua contemporaneità involontaria: un vino che arriva tardi a maturazione e che, anche raccolto a ottobre, resta sugli undici gradi.

Se il retagliado è il progetto più ostinato, non è però l’unico punto in cui emerge il suo rapporto con il territorio. Luca è anche, a oggi, l’unico produttore naturale di nebbiolo dei Colli del Limbara. A Luras il nebbiolo non è un corpo estraneo: arrivato con i piemontesi in epoca sabauda, si è adattato al punto da diventare parte del paesaggio viticolo locale, soprattutto nei vecchi appezzamenti attorno al paese. Luca lo lavora con macerazioni lunghe, grappolo intero, rimontaggi e zero follature, cercando e ottenendo con il suo Pedru Minore una leggerezza che non è impoverimento ma precisione.

E poi c’è una vigna del 1913, promiscua, ad alberello, con una quindicina di varietà bianche, rosse e rosa. Da lì nasce Ru, il suo rosato, poche centinaia di bottiglie all’anno di un vino sorprendente ed estremamente territoriale, ma soprattutto nasce un altro pezzo del suo modo di stare in vigna: custodire senza musealizzare. Sentire che quelle piante sono un patrimonio vivo, da capire, da rimettere in sesto, da studiare persino geneticamente se serve. «Sento una certa responsabilità», dice. Non è una frase di maniera. È il centro del suo lavoro.